Testa och inspektera elektriska produkter för att avgöra om de är lämpliga eller säkra för service eller inte.
Steg
Steg 1. Kontrollera om det finns uppenbara tecken på fysisk skada
Oavsiktlig kontakt med strömförande delar kan orsaka stötar, brännskador och till och med dödsfall. Tillverkare konstruerar och bygger elektriska produkter för att skydda användare från dessa delar med antingen isolerade eller jordade barriärer. När dessa hinder komprometteras på grund av exponering, ålder, sprickor eller borttagning, växer risken för allvarlig skada exponentiellt.
Dessa isolerande barriärer inkluderar: plast- eller gummimantlar på sladdar, icke-ledande fodral eller karosser av verktyg och apparater som är "dubbelisolerade"; eller få jordade ledningar från sladdar utsträckta till ett metallhölje eller hus
Steg 2. Kontrollera om det finns tecken på manipulering
Tillverkare lägger ner mycket tid och pengar på att skydda människor från sina produkter inom design, tillverkning och oberoende tester - till exempel "UL" (Underwriter's Laboratories), "FM" (Factory Mutual) etc. Fästdon är utformade för att förbli på plats och ofta utformad för att inte komma ut alls och visa uppenbar manipulering.
- Hushållsapparater, verktyg och utrustning som har en stor mängd metall på utsidan är ofta inslagna i en isolator eller tillhandahålls en 3 -trådig jordningssladd som ansluts till fodralet.
- Markstift, skruvar och andra delar saknas är indikatorer på eventuell manipulering - och bör bytas ut för användarens säkerhet.
Steg 3. Enheter som levereras med ett integrerat jordfel Avbrottssladdar (t.ex. fönare etc
) bör kontrolleras före varje användning genom att trycka på TEST- och RESET -knapparna. Om RESET -knappen inte går att förlänga efter att testet har tryckts in, om den förlängs men enheten kan användas fortfarande, eller om RESET -knappen inte kommer att låsas "in" igen, måste den repareras eller bytas ut.
Steg 4. Kontrollera om det finns tecken på missbruk
Missbruk kan vara lätt att se som skada och svårare att se som vid långvarig överbelastning. Viss överbelastning kan också vara kort och allvarlig. Kraftigt överbelastad utrustning kan ha sotiga, svarta kolavlagringar på eller i närheten av elektriska ledningar, lindningar, terminaler etc. En del utrustning kan visa extra "lek" eller "slop" mellan parning eller rörliga delar. Ta bort markstift på sladdar är ett stort problem. Dessa enheter kan misslyckas under användning eller orsaka skada för användaren.
Steg 5. Kontrollera utrustningens elektriska märkning
Alla elektriska verktyg och enheter lämnar fabriken med en etikett som anger spänning och strömstyrka (och mer).
- Det finns kablar som förhindrar oavsiktlig anslutning till kretsar som ger fel spänning eller ström. Många objekt för "privat bruk" är 120V / 15A -typer som passar 99% av 120V -kontakterna i ditt hem.
- Se till att du inte försöker ansluta till någon av de andra 1%.
Steg 6. Förstå hur långa förlängningssladdar kan få elektriska enheter att överhettas, gå långsamt och till och med misslyckas helt
Motstånd är motsatsen till konduktivitet och är elens fiende.
- Två vanliga variabler som bidrar till motstånd är längd som nämnts ovan och storlek eller diameter på ledarna i sladden. De flesta verktyg och små apparatsladdar har koppartrådar med liten diameter inuti tjocka isolerade jackor. Större apparater har större ledare.
- Nästan alla sladdar kommer att ha storleken på dessa trådar inuti tryckta eller på annat sätt anges på den yttre manteln på sladden eller kabeln. Typiska storlekar är 14 & 16 gauge - men det finns andra också. En kabel kan indikera 18-3 (eller 18/3) följt av några bokstäver (bokstäverna anger typ av isoleringsmaterial). 18: an är storleken och 3: an är antalet ledningar som skulle behövas för en 3 -polig sladd.
- En 18 gauge tråd är mindre än en 16 gauge tråd, som är mindre än en 14 gauge tråd, och så vidare. Använd aldrig en förlängningssladd gjord med trådar som är mindre än de som används i verktygets eller apparatens sladd.
- Använd alltid samma storlek eller större om den är kort. eller en större storlek om den är längre. En 50 '(eller längre) förlängningssladd med 18 gauge -ledare kanske bara är lämplig för ett enkelt 100W droppljus. Ju högre strömstyrka enheten har desto lättare kan den skadas när den drivs av långa förlängningssladdar eller de med små ledningar.
- Typiska strömkapacitetsvärden för korta sladdar: #12 tråd 20 ampere, #14 tråd 15 ampere, #16 tråd 10 ampere, #18 tråd mindre än 5 ampere.
Steg 7. Kontrollera spänning och motstånd med en mätare
Du måste veta hur du ställer in och använder din mätare korrekt, dessutom måste du kunna tolka displayen. Mätare ger den mest exakta mätningen av spänning, strömstyrka och motstånd. En annan enhet än en meter faller i kategorin "testare". Testare ger användaren mycket bred information och bör endast användas av dem som korrekt kan tolka de indikationer de tillhandahåller. Några vanliga testare är den "wiggy" spänningstestaren, testlampor, kontinuitetsljus / eller sonder, kontinuitetsprober som ger en ton etc. Ett kontinuitetsljus eller tonprob kan ge en mycket liknande indikation eller varning för en nollohm -krets som den gör för en 40 ohm krets - men du kanske inte kan se skillnaden. En mätare å andra sidan ger den exakta informationen. Det är omöjligt att skilja en wiggy som är ansluten till en 90 volt källa kontra när den är ansluten till 125 volt källa. Det finns också 12VDC -testlampor som är populära för motorfordons spänningssökning - även dessa kan vara en källa till försämring med nyare fordon med databusspänningar på 8VDC eller mer.
Steg 8. Vet vad du kan förvänta dig
- Brytare - har endast två tillstånd: öppna eller av och stängda eller på (motståndskontroller måste göras när kretsen är avstängd). Öppen eller av bör indikera en oändlig mängd motstånd och stängd eller på ska indikera noll (eller så nära 0 som möjligt) ohm motstånd. Avläsningar var som helst mellan indikerar ett behov av byte. Om inte … Om omkopplaren fortfarande är i kretsen (du kopplade inte bort ledningarna som är anslutna till omkopplarens plintskruvar) kanske du läser allt som är anslutet till omkopplaren - glödlampans glödtråd etc. En sådan avläsning skulle föreslå växeln är dålig när det i verkligheten kan vara bra. Ta bort enheten (strömbrytare, värmeelement, etc.) från kretsen för testning.
- Belastningar - har ett tillstånd och bör aldrig indikera oändligt eller noll ohm motstånd. Om lasten visar oändligt - har den "blåst" eller öppnats. Tänk på att vissa apparater eller sladdanslutna enheter (se nedan) kan ha mycket höga motstånd mot DC (batteriet i din ohm -mätare) eller kan behöva drivas för att slutföra kretsen. Om det gör det kommer du inte att kunna mäta motståndet med mätaren, eftersom detta bara kan göras med avstängd ström. Om belastningen visar noll ohm har den sannolikt "kortslutits". En glödlampa kan indikera att den är öppen om den har blåst medan den används. om den är skadad under transport - kan till och med visa att den är kortsluten (men när den är ansluten till 120 volt skulle den troligen "poppa" inuti glaset och sedan indikera att den är öppen). Blanda inte ihop nollohm med mycket låga motståndsvärden som en eller två ohm - eller mindre. Skillnaden mellan noll och "vad som helst" oavsett hur låg - är signifikant. Därmed inte sagt att allt som är på 1 eller 2 ohm fortfarande är bra. Det är då kunskapen om Ohms Law spelar in, och då - det gäller endast DC -kretsar (men kan också löst anpassas till många AC -komponenter).
- TV, kylskåp, mikrovågsugnar etc. - kan inte motståndskontrolleras "som helhet". Det finns ingen enkelhet eller intervall av motståndsvärden som mätaren kommer att indikera för användaren om enheten är "bra" eller "ingen bra". Det är här felsökningsträning och färdigheter hjälper en tekniker att snabbt spåra och reparera orsaken till en enhet som inte fungerar.
